Nelle Foreste della Cambogia - parte 2

Siamo già sudati prima ancora di aver fatto il secondo passo. L’ormai famigerata camicia di Tim non si è asciugata durante la notte -probabilmente non si asciugherà mai, e i ragazzi hanno iniziato a scommettere quanto liquido è in grado di assorbire.

Una salita di 250 metri non è un’impresa escursionistica di cui fare gran vanto -ma considerando la pendenza, il peso degli zaini, il caldo assurdo e l’impatto psicologico su un gruppo che si aspettava 4 giorni di trek in pianura, ci concediamo un’eccezione.
Dopo una serie di pause per riprendere fiato, pause per bere, pause per fare pausa, raggiungiamo finalmente la vetta. Cioè: deduciamo di essere in vetta dal fatto che il terreno smette di salire -siamo sempre circondati da ogni lato dalla vegetazione impenetrabile.
Rinfrancati e pieni di orgoglio dopo “La Scalata”, ci addentriamo nella densa foresta primaria. Il cambiamento è visibile: gli alberi sono più grandi, gli arbusti scomparsi. L’aria è ferma e molto più scura. Procediamo in un silenzio innaturale per un gruppo di adolescenti, interrotto soltanto dagli ‘Ouch!’ di Caitlin che sbatte la testa contro un ramo più o meno ogni quindici minuti.
‘Perché non guardi in su, scema!’ le dice Kyra.
‘Si, buona idea. Così inciampo in una radice e mi ammazzo. No grazie, preferisco continuare a tirare testate agli alberi’.

Sembra di aver camminato per secoli, e al tempo stesso di non esserci mossi di un metro: riusciamo solo a vedere una confusione di alberi scuri e rami intorno a noi, caoticamente simili in tutte le direzioni -compreso verso l’alto.
Ma dobbiamo aver coperto la distanza prevista, perché prima di notte -cioè, quando la jungla passa da scura a molto scura- raggiungiamo il campo.

Dopo un’altra notte insonne trascorsa all’inutile ricerca della fantomatica diagonale, usciamo lentamente dalla foresta: il verde si fa più brillante, ritornano le macchie di bambù e Caitlin può finalmente sbattere la testa contro rami più piccoli.

Nella jungla tutto succede all’improvviso -almeno per me: non mi accorgo che siamo tornati al fiume finché gli ultimi alberi si aprono per rivelare una piccola spiaggia con le nostre canoe in paziente attesa.
Veniamo traghettati sull’altra sponda. A sera ci troviamo nel così detto “Avamposto”, una fattoria abbandonata dove stabiliamo il nostro ultimo campo su una piattaforma di legno coperta da un ampio tetto di paglia.
Accanto al campo c’è una grossa mitragliatrice, dimenticta e arrugginita -ma ancora minacciosamente puntata verso le colline al di là del fiume.

‘Noi veniamo di là, vero?’ chiedo a Johnny.
‘Si’ mi risponde ‘Abbiamo camminato da qesta parte. Dall’altra, laggiù in fondo’ mi dice indicando nella stessa direzione della mitragliatrice ‘c’è il Sentiero di Ho-Chi-Minh’.
Il sole sta tramontando, e nella luce che svanisce non è difficile immaginare bombardieri americani che scivolano sopra le colline.
‘Domani passeremo da Koah Piek’ dice Johnny ‘nel villaggio c’è ancora una fossa comune degli Khmer Rossi, e un frammento di bomba americana’.

La nostra ultima giornata di trek è una breve passeggiata di ritorno al fiume, e da lì al villaggio.
Stanotte ho trovato la fatidica diagonale -pochi amari minuti prima che suonasse la sveglia. Sto pensando di segnarla con un pennarello. Comunque, adesso posso finalmente dichiarare di essere riuscito a dormire in un’amaca.

Koah Piek è un piccolo villaggio in mezzo alle risaie. Johnny ci mostra le tradizionali case rialzate nelle quali le famiglie vivono al di sopra del bestiame.
Un grande edificio di cemento, dipinto di blu e bianco, occupa in maniera piuttosto incongruente il centro del villaggio: è la nuova scuola elementare. Mentre passiamo suona una campanella, i bambini escono gridando e si sparpagliano rumorosi intorno ai frammenti arrugginiti della bomba americana.